Выдержка — один из двух основных способов повлиять на то, сколько света достигнет матрицы камеры. Но помимо того, что выдержка влияет на значение экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как выглядит на снимке изображаемый предмет.

По сравнению с диафрагмой шкалу используемых значений выдержки понять намного легче. Выдержка почти всегда измеряется в долях секунды (хотя при некоторых очень длинных выдержках затвор может оставаться открытым в течение секунд, минут или даже часов).

При неизменной диафрагме выдержка в 1/125 сек в два раза длиннее, чем выдержка в 1 /250 сек, и в результате на матрицу попадает в два раза больше света.

Полномасштабная шкала, в которой каждый шаг означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, обычно выглядит так: 30 сек, 15 сек, 8 сек, 4 сек, 2 сек, 1 сек, 1 /2 сек, 1 /4 сек, 1 /8 сек, 1/15 сек,

1/30 сек, 1/60 сек, 1/125 сек, 1/250 сек, 1/500 сек, 1/1000 сек, 1/2000 сек, 1/4000 сек. 1/8000 сек.

У многих камер более ограниченный диапазон выдержек, но в некоторых допускается более длинная или более короткая выдержка. В ряде камер имеются промежуточные значения в треть или половину основного шага шкалы. Выдержки в 1/500 сек или еще короче обычно называются «быстрыми», в то время как выдержки в 1 /15 сек и длиннее — «медленными».

К сожалению, во многих камерах описание выдержек более сложное, чем есть на самом деле. Обычно значение 1/500 секунды сокращают и пишут просто «500». В принципе это верно, но тогда значение «1000» кажется увеличившимся вдвое, тогда как на самом деле реальная выдержка вдвое короче. Это — соглашение, к которому надо просто привыкнуть; и когда приходится использовать более длинные выдержки, надо быть особенно осторожным, чтобы не спутать значение 1 /4 сек с четырехсекундной выдержкой.

Полшага

Шкала, описывающая размер диафрагмы, называется шкалой Р-ступеней. Разобраться со значениями этой шкалы труднее, чем с цифрами из шкалы выдержек. Новичку кажется, что в этом ряде чисел нет никакой логической последовательности.

Р-ступени отражают диаметр диафрагмы. Они выражаются (как и выдержки) дробями, где число — это отношение фактического фокусного расстояния объектива к его диаметру в миллиметрах. То есть, если установить фокусное расстояние в 40 мм при диафрагме (8, диаметр зрачка объектива равен 5 мм (40 деленное на 8).

Именно поэтому диафрагма (8 на самом деле меньше, чем диафрагма 1Л. Поскольку они нередко сокращаются до цифр 4 и 8, вы должны хорошо разбираться в этих значениях, чтобы знать, как установить на объективе меньшую (более узкую) или большую (более широкую) диафрагму.

Что еще хуже, большая часть значений диа — фрагмы — не целые числа, и создается впечатление, что значения подобраны странно, если не сказать случайно. Это ощущение возникает потому, что количество света, попадающего на матрицу, пропорционально не диаметру, а площади открытого проема (так что вычисления основываются на квадрате половины диаметра).

Следует как можно раньше ознакомиться с полным диапазоном значений диафрагмы объектива. Обычно он записывается от самого широкого до самого узкого следующим образом: (4, (5,6, (8, (11, (16.

У некоторых камер или объективов более широкий (или более узкий) диапазон возможных значений. Иногда допускаются значения (в половину или треть шага), приведенные в таблице справа. Надо заметить, что, когда выделите число, следующее за символом (, пополам (например, 16:2 = 8), диафрагма пропускает внутрь не половину, а лишь четверть исходного количества света, то есть уменьшение происходит на 2 шага. Значения (-ступеней обычно приблизительные, округленные до двух цифр после запятой. Таким образом, (11 совсем не означает «вдвое больше, чем (5,6».

А Эта таблица дает грубое приближение

минимальной выдержки при съемки камерой с рук. Это не точные значения, потому что:

• Некоторые люди могут держать камеру более устойчиво, чем другие, либо вследствие подготовки. либо потому, что у них, скажем, более медленный сердечный ритм.

• В холод и ветер держать камеру устойчиво труднее.

• Дрожание камеры не постоянно. Если вы используете довольно медленную выдержку, вы можете получить успешные кадры, однако процент их будет невелик. При необходимости поэкспериментируйте с длинными выдержками, но, чтобы процент успеха был выше, надо сделать больше снимков. При критических значениях выдержки лучше увеличить 150, чем рисковать получить смазанное изображение.

Собор Св. Павла

Два различных снимка собора Св. Павла в Лондоне. При выполнении обоих снимков я собирался установить минимальнодопустимую выдержку, так, чтобы можно было использовать наилучшее значение диафрагмы, не прибегая к штативу. Для снимка купола использовался объектив с переменным фокусным расстоянием со значением еА приблизительно

250 мм, так что я использовал выдержку 1 /250 сек. Для создания снимка с великолепной современной статуей на переднем плане я использовал ультра- широкоугольный объектив сеЛ 20 мм, и установил выдержку 1 /ВО сек, чтобы избежать дрожания камеры.

Доспехи

Иногда необходимо раздвинуть границы, предписанные таблицей выдержек, иначе снимок не получится. Эти доспехи стояли в витрине тускло освещенного музея. Снимок был выполнен 28-мм объективом, используемая выдержка 1 /15 сек — была довольно рискованным решением. Но риск оправдался.

Водопады

Снимки, сделанные под проливным дождем, не свободны от дрожания. Однако первый снимок вполне приемлемый, учитывая обстоятельства и выдержку 1/10 сек. Второй снимок из-за дрожания камеры оказался настолько нечетким, что единственное. что можно с ним сделать, — это выбросить.

Какую бы выдержку вы ни устанавливали, стоит постараться держать и использовать камеру так, чтобы ее дрожание было минимальным. Даже при использовании «правильной» выдержки следует помнить: чтобы избежать размытости, вызванной движением тела, чем крепче вы держите камеру, тем более четкими будут снимки. Правильная техника съемки особенно важна, если нужно снимать при минимально допустимой для установленных настроек объектива выдержке или даже еще более длинной.

То, как вы стоите и держите камеру — ключ к правильной технике. Тело нуждается в твердой опоре, поэтому поставьте ноги чуть уже ширины плеч. Теперь захватите камеру двумя руками — не пытайтесь снимать одной рукой, как бы светло ни было. Правой рукой крепко обхватите камеру,

удобно располагая палец на кнопке спуска затвора. Поддерживайте камеру левой рукой; объектив цифровых зеркальных аппаратов или длиннофокусные объективы камер с зуммированием необходимо положить на ладонь левой руки. По возможности прижмите локти к телу; это может быть трудным или неудобным, когда камера повернута для съемки в портретном формате, в этом случае только один локоть прижимается к телу. Положение вашего тела приобрело максимально возможную устойчивость. Теперь надо попытаться нажать на спуск с минимальным рывком, при этом постарайтесь расслабиться и дышать ровно, отпускайте спуск только после выдоха. Есть даже способ мягко нажимать кнопку спуска, без толчка, чтобы минимизировать дрожание камеры.

Решение снимать с рук и не пользоваться штативом не означает, что вы должны отвергнуть все виды опоры. Нет никакой необходимости таскать объемные приспособления, поскольку вокруг найдется множество способов помочь себе обрести дополнительную устойчивость. Например, просто сядьте на стул или на скамью, и вы почувствуете большую устойчивость, чем стоя, даже если вы по-прежнему снимаете с рук.

Осмотритесь вокруг, и вы найдете предметы и поверхности, которые могут обеспечить камере дополнительную опору, что позволит использовать выдержки на шаг или два длиннее той, что вы иначе вынуждены были бы использовать при выбранном объективе.

Вот некоторые примеры опоры:

• Прислонитесь к стене, крупным деревьям или дверным косякам, прижимая во время съемки плечо к устойчивой поверхности.

• Поищите поверхность, на которую вы могли бы установить основание камеры во время съемки; это может быть верх каменной стены или крыша автомобиля.

• Сядьте на землю или даже лягте на пол, опираясь на локти, чтобы опереть на них камеру во время

съемки.

Изготовители камер придумали массу изобретательных способов позволить фотографам использовать более длинные выдержки и при этом все же не получать смазанное изображение. Системы стабилизации изображения или сокращения вибрации, разработанные фирмами Canon, Sony и Nikon, используют датчики для измерения сдвига камеры. Затем эта информация используется для настройки положения элементов объектива так, чтобы на матрицу записалось сфокусированное изображение без последствий движения камеры.

Подобная система используется в камерах Konica Minolta, но в них сдвигается не объектив, а матрица. Преимущество этой системы для цифровых зеркальных фотоаппаратов состоит в том, что система стабилизации будет работать при любом объективе, закрепленном на корпусе камеры; в цифровых зеркальных аппаратах Nikon и Canon должен применяться специальный стабилизационный объектив.

Как правило, подобные системы позволяют фотографу использовать выдержку на два, а то и три шага длиннее, чем было бы возможно без них. Это означает, что можно использовать 500-мм объектив с выдержкой всего в 1 /125 сек или даже в 1 /60 сек.

Схема камеры фирмы Minolta

Стабилизатор изображения камеры Konica Minolta перемещает матрицу, чтобы противодействовать дрожанию камеры.