Домой Блог Страница 3

Чарующие силуэты

Если на предыдущем снимке фотограф извлекает детали из тени, то здесь Адам Притти повергает их в совершенную черноту. Прыгуны в воду и сооружения вокруг них стали великолепно чистыми, абстрактными силуэтами, в то время как небо на заднем плане сохраняет богатство фактуры.

Детали выступают из теней

Контражур — освещение сзади — вещь красивая и соблазнительная. Но, как и многие другие красивые и соблазнительные вещи, контражур требует бережного обращения.

На этом выразительном снимке Джо Метсона Скотта — балерина, отдыхающая после напряженной репетиции Национального молодежного балета. Сидящая в одиночестве, погруженная в раздумья, она вызывает сопереживание в каждом, кому знакомы суровые будни сцены. А яркий, переэкспонированный дневной свет, льющийся в открытое окно, как бы символизирует для девушки возможность побега, выбор — сдаться или продолжать борьбу.

Альтернатива ручному режиму

Знакомьтесь: экспокоррекция. Эта функция позволяет сделать весь снимок светлее или темнее и выглядит примерно так:

Альтернатива ручному режиму

На большинстве фотоаппаратов экспокоррекция обозначается символом и, однако на некоторых есть отдельный диск специально для нее. Прокрутка в сторону «+» даст переэкспонирование, то есть более светлые снимки. Прокрутка в сторону «-» даст более темные — недоэкспонированные. Не забывайте всегда возвращать экспокоррекцию на 0, иначе она отразится и на последующих кадрах.

Чтение гистограммы

Умение правильно интерпретировать гистограмму поможет вам отличить фото с недостаточной экспозицией от сбалансированного по тонам. Гистограмма является простым визуальным представлением того, как тона распределены по снимку. Она анализирует яркость каждого пикселя по шкале от 0 до 255, где 0 (слева) — это абсолютно черный, а 255 (справа) — абсолютно белый. Гистограмма показывает информацию в виде графика, где каждой яркости соответствует количество таких пикселей на снимке.

Имеют значение форма и положение гистограммы. Если гистограмма слишком сильно смещена влево, значит, экспозиция, скорее всего, недостаточна, если наоборот график большей частью находится справа — скорее всего, имеет место пересвет. Полоса слева говорит о том, что на снимке много затемненных областей и потеряны детали, в то время как полоса справа обозначает наличие большого количества засвеченных частей, как, например, в случае избыточной экспозиции при съемке неба оно абсолютно белое и лишено деталей.

Анатомия гистограммы


Эта гистограмма представляет снимок с хорошим распределением тонов, без затемненных или засвеченных областей. Тем не менее, важно помнить, что если вы снимаете в формате RAW, гистограмма на камере показывается для обработанного файла JPEG, поэтому не абсолютно точна по отношению к исходным данным

Это фото обладает широким диапазоном тонов, но здесь есть области с недостаточной экспозицией, как, например, брусчатка напротив здания, что и показывает гистограмма

На данном фото также представлен широкий диапазон тонов, но острие пикселей в зоне белого предупреждает о бликах

На этом фото есть как очень яркие, так и темные тона, однако гистограмма показывает, что потерянных деталей в целом относительно мало

Выставляем экспозицию, чтобы подчеркнуть детали

Даже самые сложные современные фотокамеры часто не справляются при съемке пейзажей с очень яркими и очень темными  областями одновременно.

Чтобы избежать этого, во-первых, установите нейтральный фильтр на объектив-это поможет сгладить разницу между светом и тенью. Также можно снять два кадра, настроив экспозицию сначала для тени, потом для яркого света, а затем объединить их на компьютере, получив снимок с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Если ни один из этих вариантов вам не подходит, то экспозицию лучше настроить для яркого освещения.

Измерьте освещенность на самом ярком элементе композиции (лучше всего использовать точечный или центровзвешенный режим экспозамера), держите кнопку затвора наполовину зажатой, чтобы сохранить снятое измерение, переместите камеру, добившись нужного ракурса, и нажмите кнопку до конца. Проверьте результат на экране камеры, используя гистограмму и функцию выявления переэкспонированных зон. Вы получите детализированную картину в освещенных областях, но тени (которых, надеемся, не слишком много) будут черными.

Темные участки портят изображение, но гораздо меньше, чем белые блики. Если вы снимаете в формате RAW, может оказаться, что вам удастся извлечь некоторые детали из тени в ходе обработки фото, в то время как засвеченные участки редко восстанавливаются.

Разумеется, из этого правила есть исключения, особенно если очень ярких участков гораздо меньше, чем затемненных, или если детали засвеченной области передавать необязательно (например, отражения). Лучше акцентируйте внимание на ярком.


Настройка экспозиции по небу и освещенным участкам лодки привела к тому, что остальная часть фото выглядит довольно темной. В то же время настройка экспозиции по фону (вверху) пересвечивает лодку и небо настолько, что детали невозможно восстановить

Остановитесь на первом варианте: более темные участки можно будет восстановить при помощи вашей программы для редактирования изображений

Смещение экспозиции вправо

Под словом «вправо», конечно, имеется в виду правая часть гистограммы, область ярких тонов. Почему необходимо, чтобы на гистограмме отображалось большее число ярких пикселей? Разве не пытаемся мы проследить, что фото не пересвечено? Не будет ли безопаснее смещать гистограмму влево, в сторону недостаточной экспозиции? Что ж, может это и безопаснее, но если применять правило аккуратно — следить, чтобы яркие тона не были засвечены. Смещение вправо, в сторону немного избыточной экспозиции, улучшает отношение «сигнал/шум» (SNR) в более темных частях изображения. В результате снижается количество шумов в затененных участках, там, где они чаще всего проявляются при обработке на компьютере.

Смещение экспозиции вправо лучше всего работает для фотографий с большим количеством теней или средних тонов, но, только в случае, если вы собираетесь обрабатывать фото. Кроме того, вы опять же выиграете, снимая RAW, ведь такие файлы, как 12-битные, так и 14-битные, содержат больше информации о цвете. Откройте файл RAW: в специальной программе для преобразования и отрегулируйте уровень яркости так, чтобы гистограмма была более-менее однородной, а затем уже переходите к редактированию изображений. Фото будет выглядеть менее переэкспонированным без появления шумов в темных областях.

Эта серия снимков и соответствующих гистограмм показывает, как смещение вправо может улучшить отношение сигнал/шум в затененных областях, если вы аккуратно избегаете бликов. На первом фото мы видим хорошее распределение тонов, но с большой тенью на переднем плане. При попытке обработать фото, чтобы сделать эту часть изображения светлее, появляются шумы, а цвета тускнеют. Во втором случае экспозиция была выбрана немного избыточной, но по-прежнему так, чтобы избежать пересвета

Все хорошие фотографы снимают в ручном режиме, так ведь?

Фрэнсис Бэкон, Примроуз-Хилл Билл Брандт 1963

Присядьте. То, что я сейчас скажу, может вас шокировать: съемка в ручном режиме (М) — пустая трата времени.

Куда же вы?.. Ладно, объясню. В отличие от «приоритета выдержки» и «приоритета диафрагмы», в ручном режиме вы сами отвечаете и за выдержку, и за диафрагму, и за ISO.

В ручном режиме фотоаппарат будет по-прежнему сообщать вам, какая экспозиция ему кажется «правильной» — точно так же, как и во всех остальных. Но вместо того, чтобы затем все, что нужно, поменять, он предоставляет это вам.

Многие, перейдя в ручной режим, попросту выставляют выдержку и диафрагму сообразно с тем, что подсказывает фотоаппарат. Получается, что, по сути, они снимают в «программном» режиме (Р), только времени уходит больше. Поверьте, ручной режим ничего снимку не дает!

Когда вы осваиваетесь с технической стороной дела, ручной режим замедляет процесс, добавляет неразберихи и, что хуже всего, может стоить вам упущенного снимка.

При этом в повседневной работе фотографа возможна ситуация, в которой имеет смысл выбрать ручной режим, а именно: когда вы хотите нарочно, вопреки подсказкам фотоаппарата, недо- или переэкспонировать кадр. Но и тут ручной режим необязателен. Сейчас я покажу вам гораздо более быстрый и легкий способ добиться того же самого.

Ручной — хорошо-о-о. Автомат — пло-о-охо…

Так повально считают все фотолюбители-традиционалисты, считая, что снимки, сделанные в ручном режиме, отчего-то более ценны. Не слушайте их.

Если вы начинающий, Р для вас-один из лучших режимов съемки.

Р означает «понтовый авторежим» — ну а если точнее, «программный режим». Его следует использовать, если вы хотите, чтобы фотоаппарат сам за вас разобрался с техническими подсчетами, а вы тем временем сосредоточитесь на творческом росте. И, в отличие от полностью автоматического режима, Р предоставляет вам некоторую долю столь незаменимой художественной свободы.

Во-первых, при использовании Р не будет автоматически срабатывать вспышка. Это к лучшему, поскольку вспышка с высокой вероятностью испортит снимок. Во-вторых, можно менять ISO, а это вам определенно пригодится.

Но прежде чем мы рассмотрим что-либо из этого, самое время представить вам первую из трех составляющих экспозиции — выдержку.

Ваш фотоаппарат предлагает на выбор что-то между восемью и пятнадцатью режимами съемки, верно? Можно подумать, что от такого разнообразия вы выигрываете — однако правда в том, что большинство из этих режимов вам никогда не понадобятся.

Хороший

Р, S (Tv) и A (Av) — единственные режимы, которые стоит освоить, чтобы делать отличные снимки. Они на стороне добра. Они дадут волю творчеству и помогут добиться нужных результатов. Следующие несколько страниц будут посвящены знакомству с ними.

Плохой

«Сюжетные режимы» — те, что обозначаются картинками, вроде таких: чушь. Это заводские установки, настраивающие фотоаппарат на съемку определенных сцен с определенными параметрами. Но единственно верного способа что-либо сфотографировать не существует. Вот почему так важны ваши собственные идеи и творческие способности. Так что отныне просто делайте вид, что этих режимов нет.

Страшный

Полностью «автоматический» режим — для моментальных снимков, которые зачастую выходят совершенно не такими, какими задумывались. Считайте, что это режим без характера и без воображения. Помня об этом, все же не следует думать, будто снимать «на автомате» нельзя. Просто всегда найдется режим, который гораздо лучше.

Выбросьте правила в окно

На этом снимке Билла Брандта все не так, как надо.

Во-первых, взгляд выскальзывает из кадра вправо, следуя за дорогой. Во-вторых, странноватый фонарный столб неуклюже задевает самый верх кадра. В-третьих, только посмотрите на место, выбранное для героя снимка, художника Фрэнсиса Бэкона, — у самого левого края, что резко отсекает его взгляд границей кадра. Добавьте к этому линию горизонта, проходящую прямо через его голову, и вот вам всесторонне неловкая композиция, полная напряжения и беспокойства.

Напряжение и беспокойство. А ведь это напоминает картины самого Бэкона. Если вдуматься, на снимке всё как надо!

Хорошие фотографии следуют правилам. Очень хорошие их нарушают.

Композиционные приемы вроде направляющих линий, правила третей, обрамления и так далее служат базовыми элементами конструкции — от их избытка снимки могут показаться чересчур осторожными и предсказуемыми.

Так что не нужно стремиться во всем «соответствовать» — вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы композиция передавала суть выбранной темы. Здесь изображен человек, который рисовал уродливые головы, кричащих пап римских и трупы животных. Не думаю, что правилу третей здесь самое место.

Фрэнсис Бэкон, Примроуз-Хилл Билл Брандт 1963

Использование телеобъективов

Любой объектив с более узким, чем у человека, полем зрения называется телеобъективом. Такие объективы с эффективным фокусным расстоянием 70 мм и более, вплоть до 800 мм (1200 мм для камер с урезанной матрицей), имеют максимальное практическое фокусное расстояние. Телеобъектив используют в основном для увеличения удаленного объекта настолько, чтобы он занимал значительную часть кадра. Наряду с использованием телеобъектива для съемки дикой природы, спорта и новостных репортажей, с помощью его оптических свойств могут быть сделаны интересные пейзажи и портреты.

Ускоритель затвора

Фотографируя на короткой выдержке, вы будете иногда получать недоэкспонированные снимки, особенно при слабом освещении. Вот где оказывается весьма полезным увеличивать ISO.

Этот снимок — из серии Hyper Дени Дарзака. Супермаркет превращен в сцену, на которой танцуют уличные артисты. Здесь танцор застыл в воздухе, будто герой фантастического фильма.

Использование широкоугольных объективов

Объектив с эффективным фокусным расстоянием 35 мм и меньше считается широкоугольным. Он даст вам большее поле зрения, позволяя запечатлеть значительную часть сцены. Чем меньше фокусное расстояние, тем большая часть сцены попадает в объектив. Можно использовать широкоугольный объектив в нескольких целях.

Глубина резкости

Глубину резкости можно регулировать не только значением диафрагмы. Рассмотрим еще два фактора, которые необходимо учитывать при экспериментах с диафрагмой и глубиной резкости. Первый из них — фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм будет держать в фокусе большую часть картинки, нежели телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм. Второй фактор — дистанция фокусировки, то есть расстояние от камеры до объекта, на который наводится фокус: чем ближе объект находится к камере, тем меньше получится глубина резкости кадра.

Чувствительная сторона вашего фотоаппарата

ISO отвечает за светочувствительность фотоаппарата. Принцип таков:

Когда света мало, его нужно максимально задействовать, поэтому следует повысить чувствительность фотоаппарата, увеличив ISO. Если же освещение яркое, высокая чувствительность не требуется, и ISO фотоаппарата нужно уменьшить.

Манипулирование фоном

При радикальном изменении фокусного расстояния меняется угол зрения на объект. Сделайте портрет с помощью телеобъектива, а потом попробуйте использовать широкоугольный объектив очевидно, что вам придется подойти к человеку гораздо ближе. Теперь сравните два снимка. Портреты почти одинаковы, но посмотрите на фон, и вы заметите, что снимки резко отличаются. Таким образом, вы можете работать с фоном, используя объективы с различными ЭФР.

Глубина, исполненная смысла

Ричард Мизрак сфотографировал след, который оставили в пустыне Невады военные полигоны. Простирающийся пейзаж усыпан обломками, словно костями, и напоминает кладбище слонов, а на переднем плане бомбовый кратер похож на красочный термальный источник. Но в нем не бурлит жизнь: только рукотворную смерть и разрушение символизирует эта ядовитая лужа.

Захватывающие крупные планы

Слинкачу-художник, создающий остроумные, порой трагические сюжеты с помощью миниатюрных фигурок, расставленных в неожиданных местах посреди города. Эти сценки столь малы, что большинство прохожих не замечает их вовсе. Поэтому перед широкой публикой его работы предстают в виде фотографий.

«Диафрагмировать» для хорошего качества

Объективы обычно обеспечивают наиболее четкое изображение при определенном значении диафрагмы. При очень больших значениях диафрагмы сферические аберрации (при которых не все световые лучи правильно фокусируются) размывают изображение, особенно по краям. По мере того как вы закрываете диафрагму, влияние сферических аберраций ослабевает, и качество изображения улучшается. Однако продолжите закрывать диафрагму, и качество снова ухудшится. Дело в том, что лучи света, проходя через очень узкую щель, подвергаются дифракции, что, опять же, дает размытое изображение.

Неглубоко. Впечатляет!

На этом снимке Себаштиау Салгаду придает герою разительную скульптурную статность, отчетливо выделяя черты его фигуры на расфокусированном фоне. Такой эффект называется малой ГРИП (сокращение означает «глубина резко изображенного пространства»), или просто малой глубиной резкости. Сами видите, как благодаря этому эффекту привлекает внимание пристальный взгляд и сильное мускулистое тело, покрытое рубцами и золой.

Крэке, пэкс, фэкс: Установка диафрагмы втри приема

Диафрагма — отверстие в объективе, которое можно уменьшать или увеличивать, контролируя таким образом, сколько света попадает в фотоаппарат. Принцип работы диафрагмы такой же, как у зрачков ваших глаз, которые расширяются при плохом освещении и сужаются на свету.

Эффект короткой выдержки

Эффект короткой выдержки противоположен эффекту длинной: движение застывает.

Серию «Взрыв» Наоя Хатакеяма снял на очень короткой выдержке -1/2000, стремясь выразить, как добыча известняка разрушает ландшафт Японии.

На этом снимке выброс грунта, слишком быстрый для невооруженного взгляда, обретает невероятную детальность. Время остановилось, и красновато-бурые обломки застыли в воздухе на фоне прекрасного голубого неба. Тревожный мотив разрушения уступает место совершенному обаянию.

Чтобы «заморозить» движение, используйте «приоритет выдержки» (S или Tv) и длинную выдержку.

Объекты, сфотографированные на короткой выдержке, кажутся застывшими потому, что за время съемки не успевают переместиться. Как правило, движение (например, человек в прыжке или текущая вода) начинает застывать при выдержке 1/125 и короче.

Помните, что короткая выдержка пропускает в фотоаппарат меньше света, а при его недостатке снимок будет недоэкспонирован. Однако с этим можно справиться. Пришло время выяснить, что такое «диафрагма».

Взрыв № 8316 Наоя Хатакеяма 1997

Установка выдержки в три приема

Когда вы делаете снимок, затвор вашего фотоаппарата открывается и впускает свет. На некоторое время (обычно лишь малую долю секунды) затвор остается открытым, после чего захлопывается, перекрывая свет. Этот временной промежуток и называется «выдержкой».

По причинам, которые вам вскоре станут ясны, иногда вам придется полностью контролировать выдержку. В таких случаях лучше всего использовать режим «приоритета выдержки», который обозначается как S или Tv.

Режим «приоритета выдержки» позволяет изменять выдержку, а подходящую диафрагму фотоаппарат любезно подбирает сам. Но не будем пока о диафрагме.

Выдержка меняется так:

1: Выберите «приоритет выдержки». У большинства фотоаппаратов есть диск выбора режима. Если на вашем его нет, режимы можно выбирать через меню.

2: Приведите фотоаппарат в готовность легким нажатием на спусковую кнопку. Это та кнопка, которой делается снимок.

3: Прокрутка в одну сторону сокращает выдержку, в другую сторону-удлиняет.

Во время прокрутки вы увидите такую числовую шкалу:

Выдержка на фотоаппаратах приводится либо в виде дроби (например, 1/500), либо в виде целого числа (например, 500). То и другое — выдержка, указанная в долях секунды. Таким образом, 1/500 (или 500) означает, что затвор откроется всего на одну пятисотую секунды. Вот какая скорость!

Если за числом следует двойной апостроф — например, 2″ — то выдержка приведена уже не в долях, а в целых секундах. Соответственно, 2″ означает, что затвор откроется на две секунды. Для фотографии это целая вечность.

Как правило, при слабом свете используется длинная выдержка, а при ярком — короткая. Причина в том, что выдержка — своего рода таймер, отмеряющий промежуток, во время которого свет попадает внутрь фотоаппарата. Поэтому если вокруг темно, свет нужно впускать подольше.

А теперь отвлечемся немного от выдержки: нас ждет кое-что по-настоящему интересное. Выдержка создает два очень выразительных визуальных эффекта, и оба связаны со съемкой движения.

Понятие глубины резкости

Понятие глубины резкости относится к размеру области напротив камеры, в пределах которой объекты оказываются в фокусе. Это одно из самых творческих оружий в арсенале фотографа. Глубина резкости регулируется, прежде всего, настройками диафрагмы. Открытая диафрагма (малое число) дает в результате малую глубину резкости, в то время как закрытая диафрагма (большое число) обеспечивает большую глубину резкости. Но есть также и другие факторы. Коротким фокусным расстояниям соответствует большая глубина резкости, чем длинным. Другими словами, широкоугольный объектив захватит в фокус большую часть сцены, чем телеобъектив. Другой фактор — насколько далеко от камеры находится объект съемки. Чем ближе он к камере, тем меньше глубина резкости.

Изменение фокусного расстояния

Эти два снимка показывают, как увеличивается глубина резкости с уменьшением фокусного расстояния. Диафрагма была установлена на т/5.б, а фокус наводился на зеленый перец. Для достижения аналогичной картины камера была придвинута ближе к перцам.

Понятие глубины резкости

На левой фотографии с большим ЭФР (135 мм) красный и желтый перец оказались не в фокусе. Обратите внимание на получившийся ракурс. На правой фотографии с меньшим ЭФР (45 мм) все перцы получились заметно четче

Изменение настроек диафрагмы

Эти кадры были сняты объективом с ЭФР 80 мм. Точка фокуса — на среднем герце.

Понятие глубины резкости

4.5: Открытая диафрагма дает самую малую глубину резкости

Понятие глубины резкости

8: При увеличении значения диафрагмы глубина резкости возросла

Понятие глубины резкости

16: Закрытая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости

Изменение фокусного расстояния

Эти кадры сняты на объектив с ЭФР 80. Значение диафрагмы — VII.

Понятие глубины резкости

Фокус на первом объекте дает малую глубину резкости

Понятие глубины резкости

Фокус на среднем перце

Понятие глубины резкости

Фокус на дальнем перце — наибольшая глубина резкости

Максимизируем глубину резкости

Для некоторых типов фотографии, таких как, например, классический пейзаж, важно — получить в фокусе максимально возможную область изображения. Чтобы максимизировать глубину резкости, используйте широкоугольный объектив (или наименьшее фокусное расстояние с зумом), снимайте так, чтобы объекты на переднем плане находились как можно дальше от камеры, и максимально закройте диафрагму. Помните, что узкая диафрагма требует большей выдержки, поэтому используйте штатив.

Максимизируем глубину резкости

Для снимка лесного пейзажа использовался объектив с ЭФР 20 мм, а диафрагма была настроена на г/22, что позволило максимально охватить пейзаж. Из-за слабого освещения и маленького значения диафрагмы пришлось использовать длинную выдержку 30 сек., благодаря чему вода на снимке выглядит, как мягкая пена

Максимизируем глубину резкости

Широкоугольный объектив 18 мм позволил полностью снять в фокусе этот пейзаж

Максимизируем глубину резкости

Добавление какого-нибудь объекта на передний план позволяет добавить фотографии глубины

Максимизируем глубину резкости

Благодаря яркому освещению эту фотографию удалось сделать с закрытой диафрагмой

Максимизируем глубину резкости

Гиперфокальное расстояние

Чтобы добиться максимальной глубины резкости, используйте широкоугольный объектив и перейдите на режим ручной фокусировки. Вместо того чтобы фокусироваться на главном объекте сцены, сфокусируйтесь на точке за ближайшим из объектов, которые вы бы хотели снять в фокусе. Если повезет, это будет гиперфокальное расстояние-точка фокусировки, при которой все, что находится от половины расстояния до нее и дальше, получится резким. После нескольких пробных кадров у вас, скорее всего, получится увеличить глубину резкости снимка

Если вы снимаете на самую простейшую камеру, которая в силу маленького сенсора и короткого фокусного расстояния имеет очень большую глубину резкости, может показаться странным пытаться ограничить глубину резкости. Но возможность намеренно создавать небольшую глубину резкости является одним из наиболее креативных аспектов фотографии. Когда вы избирательно фокусируетесь на объекте, оставляя фон и/или передний план размытым, взгляд непроизвольно падает на изолированную часть. И, поскольку обычно наш глаз воспринимает картину совсем не так, это добавляет интереса фотографии.

Максимизируем глубину резкости

Портретная съемка является идеальным жанром для намеренного ограничения глубины резкости. Использование открытой диафрагмы и длинного фокусного расстояния помогает отделить объект съемки от потенциально отвлекающего фона

Как ограничить глубину резкости

Существует три ключевых способа минимизировать глубину резкости. • Выберите максимально открытую диафрагму, но следите при этом, чтобы получилась хорошая экспозиция.

• Используйте телеобъектив или объектив с большим ЭФР.

• Максимально приблизьтесь к объекту съемки. Глубина резкости уменьшается, если вы фокусируетесь на близкой точке.

Максимизируем глубину резкости

Маленькая глубина резкости одинаково хорошо размывает как фон, так и объекты на переднем плане

Максимизируем глубину резкости

Съемка с самого близкого расстояния с максимально открытой диафрагмой ограничит глубину резкости до очень узкого поля

Максимизируем глубину резкости

Минимизация глубины резкости в спортивной фотографии помогает размыть рекламные щиты и зрителей. Многие спортивные фотографы используют телеобъективы, чтобы выделить снимаемого спортсмена

Экспозиция и настройки диафрагмы

Значение диафрагмы определяет не только количество света, которое попадет на сенсор, но и то, какая часть изображения окажется при этом в фокусе.

Если вы выбираете открытую диафрагму, в фокусе будет находиться небольшая часть изображения, и наоборот. Таким образом, раскрывая и закрывая диафрагму, можно добиваться меньшей или большей глубины резкости или резко изображенного пространства (ГРИП)-еще одного ключевого параметра фотографии.

Экспозиция и настройки диафрагмы

f/2

Экспозиция и настройки диафрагмы

f/5.6

Экспозиция и настройки диафрагмы

f/22

Эти три фотографии наглядно демонстрируют, как влияет изменение диафрагмы на глубину резкости. Для съемки использован объектив 50 мм, который был сфокусирован на первом кувшине. Со значением диафрагмы f/2 лишь малая часть второго кувшина выглядит четко. Закрываем диафрагму до f/5.6 и видим, что теперь в фокусе оказались первый и второй, а также часть третьего кувшина. При значении диафрагмы f/22 весь снимок выглядит четко.

Закрытие диафрагмы

В зависимости от своей конструкции объективы, как правило, обеспечивают высокую четкость изображения при определенных настройках диафрагмы. При открытой диафрагме может возникать эффект сферической аберрации (когда лучи света преломляются линзой под разными углами}, в результате которого изображение размывается, особенно по краям. В этом случае необходимо уменьшить значение диафрагмы. Однако когда вы сильно закрываете диафрагму, возникает эффект дифракции света, т.е. отклонение его от прямого направления, в результате чего качество снимка снова начинает снижаться. Таким образом, закрытие диафрагмы работает до определенного предела.

Чтобы избежать таких эффектов, не следует ставить самую закрытую или самую открытую диафрагму: лучше остановить свой выбор на среднем значении. Оно зависит от объектива, однако чаще всего используют f/11 и f/8. Чтобы выяснить, какое именно значение диафрагмы будет наилучшим для вашего объектива, установите камеру на штатив и сделайте фотографии с различными значениями диафрагмы, а затем проанализируйте результаты, уделяя особое внимание краям каждого снимка.

Закрытие диафрагмы

Хорошее освещение и относительно плоский объект съемки дают возможность фотографу использовать среднее значение диафрагмы и тем самым увеличить резкость сними.

Закрытие диафрагмы

В случае когда объект съемки находится параллельно камере, как эта каменная стена, нет необходимости думать о глубине резкости, поэтому можно использовать среднее значение диафрагмы (здесь f/8).

Закрытие диафрагмы

На этой фотографии также глубина резкости не играла большой роли, поэтому здесь размер диафрагмы установлен на f/8, чтобы козел на сельскохозяйственной выставке получился как можно более четким.

Гиперфокальное расстояние

Чтобы по максимуму увеличить глубину резкости, используйте широкоугольное фокусное расстояние и ручную фокусировку, Наводите фокус не в центр кадра, а на ближайший объект в кадре, который должен быть в фокусе. Если вам повезет, это окажется гиперфокальное расстояние: тонка фокусировки, начиная с которой глубина резкости растягивается до бесконечности. К сожалению, на современных фотоаппаратах достаточно трудно с уверенностью найти данную точку, так как на объективах очень редко встречается шкала глубины резкости, однако методом проб и ошибок вы сможете добиться вам заметных успехов.

Гиперфокальное расстояние

Как сохранять устойчивость

Несколько базовых техник помогут сделать фото более резким. Самое важное — правильно держать камеру. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, так, чтобы одна была немного впереди другой. Крепко возьмите камеру в правую руку, а левой придерживайте объектив снизу. Это также позволит вам регулировать кольца зума и фокуса на объективе. Наконец, держите ваши локти удобно прижатыми к телу. Когда дело дойдет непосредственно до съемки, не задерживайте дыхание. Дышите ровно и нажмите кнопку сразу после выдоха.

Как избежать дрожания камеры

Одной из самых распространенных причин, по которым фотографии получаются размытыми, является дрожание камеры. Дрожание камеры проявляется, если фотограф использует длинную выдержку, достаточную для того, чтобы зафиксировать движение фотоаппарата в момент нажатия кнопки спуска. В идеале для получения четких фотографий хорошо использовать штатив и кабель дистанционного спуска затвора, чтобы камера оставалась неподвижной. Однако это непрактично — мало кто захочет повсюду таскать за собой штатив. Строгих правил, регулирующих минимальную скорость затвора для ручных фотографий, не существует, но есть ряд общих рекомендаций. Они основываются на эффективном фокусном расстоянии (ЭФР), используемом в момент съемки. Убедитесь, что показатели максимальной выдержки обратные величине эффективного фокусного расстояния. Например, для объектива с ЭФР 250 мм нужно пользоваться выдержкой 1/250 сек. или меньше.

Экспозиция — ученье-свет

При съемке кадра нужно следить за количеством света, попадающего в фотоаппарат. Света окажется слишком много — и фотография выйдет переэкспонированной, то есть чересчур яркой. Если же света недостаточно, получится недоэкспонированный снимок — чересчур темный.

Выдержка

Выдержка может быть использована, чтобы повлиять на то, как объект выглядит на изображении. В нормальных условиях выдержка измеряется в долях секунды.

Значение диафрагмы

Выдержка

Скорость затвора влияет на продолжительность воздействия света, то есть на экспозицию, при соответствующем значении диафрагмы. Если вы уменьшите выдержку, для компенсации вам нужно будет увеличить значение диафрагмы. Шкала, используемая для измерения ширины диафрагмы, называется г/стоп. Это мера диаметра отверстия плюс фокусное расстояние объектива. Так, если зум установлен на 40 мм с диафрагмой т/8, то диаметр отверстия составляет 5 мм (40 разделить на 8). Это объясняется тем, что значение диафрагмы г/8 меньше, чем 4

Лучше меньше

Этот снимок не столь заполнен, как предыдущий. Но, несмотря на все пустоты, ничто не кажется здесь избыточным. Всё ровно там, где должно быть. Ощущается та же холодная упорядоченность, что и у самой изображенной промзоны.