Затворы «Момент» являются полуавтоматическими, так как для приведения их в действие необходим предварительный взвод. Переключение скоростей производится наружным кольцом с накаткой. На самом кольце нанесена шкала скоростей, каждая из цифр которой обозначает знаменатель дроби, указывающей доли секунды. В числителе таких дробей всегда подразумевают единицу. Моментальные скорости изменяются в диапазоне от 1 до */250 секунды. Имеется скорость «от руки», позволяющая сделать выдержку любой, применяемой в фотографии продолжительности, более моментальной. Устанавливать необходимую выдержку следует до взвода затвора.

Не при всякой неисправности затвора его надо снимать с аппарата. Например, когда западает спусковой рычажок, достаточно открыть затвор только сверху. Снимают дистанционное кольцо объектива (как было описано при юстировке объектива), выворачивают первую и вторую линзы объектива, снимают головку наводки на резкость, которая освобождается после снятия декоративной шайбы и двух виндится основание с передаточной двойной шестерней, укрепленное на затворе шестью винтами. Основание скрепляет затвор с муфтой, в которую вставляют ось компенсатора. За основанием помещено кольцо, служащее верхней крышкой затвора. Для снятия его нужно повернуть три фиксатора плоским срезом в сторону тубуса затвора. После этого, повернув влево до совмещения лапок с канавками на тубусе, кольцо- крышку снимают, приподнимая вверх.

Следует запомнить положение кольца для сборки: в верхней части его, над отверстием, стоит точка, могущая служить индексом для шкалы скоростей. Следующее за крышкой кольцо со шкалой выдержек служит для их регулировки. Регулировка скоростей осуществляется вырезами сложной конфигурации, которые включают и выключают рычажки и анкерный механизм торможения.

Но могут быть случаи, когда необходимо затвор отделить от аппарата, например, если в отсекатели попадет масло или испортится диафрагма. В этом случае до того, как произвести описанную выше разборку, следует отвинтить крепежное кольцо, находящееся внутри меха. Отвинтить его можно массивным пинцетом (если нет специального ключа). Отвинчивать надо осторожно, чтобы не повредить мех выскочившим из прорезей пинцетом. Освободившись от крепежного кольца, затвор свободно снимется.

В некоторых, более поздних выпусках фотоаппаратов «Москва-4» и «Москва-5» сиять основание с передаточной шестерней возможно только после того, как будут сняты затвор с аппарата и щиток с компенсатора, сброшена спиральная пружина со стойки, извлечен компенсатор с осью из муфты и лишь после этого открыты и вывинчены два крепежных винта. Такая конструкция менее удобна для разборки, но создает большую устойчивость компенсатору.

Когда будет произведена разборка с двух сторон, то легко будет вынуть из корпуса все плато (основание), на котором смонтированы все рычажки затвора. Для этого достаточно вывернуть три винта с задней стороны затвора. Перед разборкой необходимо вытащить пинцетом конец пружинки, упирающийся в корпус. После того как будет вынуто плато затвора из корпуса, откроется доступ к диафрагме, которую можно обезжирить протиранием тканыо, смоченной в бензине, если лепестки склеиваются. Вылезшие из гнезд лепестки направляют иголкой на место.

Когда спусковой рычаг западает и не подымается под действием пружинки, затвор открывают и подгибкой выравнивают уровни спускового и соседнего с ним рычага. Гнуть нужно рычаг* который входит своим концом в углубление спускового рычага. Если соединение их будет на одном уровне, то они не смогут разъединиться и спусковой рычаг не будет застревать. В разобранном.затворе удастся легко удалить попавшее с отсекателей масло, которое склеивает их и мешает работе. Причем протереть нужно не только отсекатели, но и части, с которыми они соприкасаются.

Что может поцарапать пленку?

Пленка проходит по фильмовому каналу фотоаппарата. Она не должна касаться поперечных краев кадровой рамки. Чтобы уберечь пленку от такого прикосновения, рядом с краями рамки устанавливаются валики ската, которые должны стоять немного выше рамки. Такие валики предохраняют пленку от царапин.

Если на негативе обнаруживаются царапины, то следует камеру внимательно проверить. Замерить положение валиков ската можно, приложив к ним линейку. Перемещая ее поперек валиков, наблюдают, нет ли у рамки отдельных мест, которые прикасаются к линейке. Особенно такую проверку необходимо делать, когда стоит вкладыш с рамкой 6X6 см, так как последний очень часто выпучивается.

Чтобы не допустить этого, вкладыш несколько изгибают в обратную сторону перед вставкой на место, т. е. в сторону камеры. Такой вкладыш будет своей выгнутой средней частью прижиматься к кадровой рамке. Когда же положенная на валики ската линейка касается поперечных сторон кадровой рамки — нужно кронштейны, удерживающие валики ската, плоскогубцами погнуть вверх. Только добившись свободного прохода линейки по валикам, можно быть уверенным в исправности фильмового канала.

Не следует допускать, чтобы концы пружин, удерживающих прижимной столик, торчали незаправленными в прорези, так как это приводит к надрыву защитной бумаги, уплотнению эмульсионного слоя пленки и даже к царапинам в тех местах, где происходит вдавливание. Чтобы заправить конец пружины в прорезь, столик оттягивают вверх и, нажав чем- либо на конец пружины, отпускают. При этом конец пружины сам входит в прорезь.

Иногда в фотоаппаратах «Москва-5» получаются вдоль пленки светлые полоски. Это происходит из-за того, что кнопка переключателя кадровых окон стоит высоко и, нажимая на пленку, создает уплотненный слой в виде полосы. Для устранения этого одной рукой подсовывают отвертку под планочку, на которой сидит кнопка, а другой нажимают на кнопку вниз к крышке. Погнув вниз кнопку, добиваются того, что светлая полоса пропадает.

Как открыть призму дальномера и узел блокировки у фотоаппарата «Москва-5»?

Верхняя крышка фотоаппарата «Москва-5» свободно снимается, если вывинтить окуляр дальномера, два глазка с противоположной стороны и винт, удерживающий рукоятку перевода пленки. Все остальное, кроме кадрирующей рамки видоискателя и иного устройства телескопического видоискателя, под верхней крышкой то же, что и у фотоаппаратов «Москва-2» и «Москва-4». Винт, удерживающий рукоятку, одновременно удерживает шкалу-памятку. Под шкалу подкладывают пружинную шайбу, создающую трение и удерживающую памятку от сгибания. Соответствующую чувствительности заряженной пленки цифру шкалы-памятки устанавливают против индекса. Это предохраняет от ошибок в определении выдержек при съемке. При установке крышки на место следует не забывать, что глазок с большим стеклом устанавливается у спусковой кнопки.

Как открыть переднюю крышку, если она не откидывается, а замок ее не держит?

Такой случай возможен, и происходит он оттого, что ролик на ножке под затвором попадает под направляющую полочку, по которой ролик катится при закрывании верхней крышки. Ролик предназначен для того, чтобы поворачивать затвор с объективом при складывании. В рассматриваемом случае крышку можно открыть, если подсунуть масштабную металлическую линейку или столовый нож между крышкой и черной распоркой, со стороны спусковой кнопки. Попав линейкой или ножом на ролик, его отводят нажимом в сторону от распорок и дают возможность крышке раскрыться. После этого разворотом затвора или подгибом ножки плоскогубцами ролик подгоняют так, чтобы он попал на одну линию с полочкой. Иногда бывает достаточно нажать на затвор в сторону, чтобы выправить положение стоек, и ролик встанет над полочкой.

Каким способом можно вскрыть и исправить затвор «Момент-24»?

В отличие от затворов более ранних выпусков затвор «Момент-24» имеет самоспуск и синхронизированный контакт для импульсной лампы. Наличие второго анкерного механизма (один механизм имеется во всех затворах «Момент» для регулировки выдержек) позволяет производить съемку автоматически через 10—13 секунд. Вскрывается затвор так же, как и затворы предшествующих моделей.

Проверить или исправить синхронизатор не представляет большой сложности, если проследить, насколько все детали, по которым проходит ток, хорошо соединяются и в какой момент. Вспышка, а следовательно, и замыкание цепи должны происходить в тот момент, когда отсекатели полностью откроют отверстие объектива. Если не срабатывает механизм, то его вынимают из затвора и промывают в бензине. Чтобы вынуть механизм самоспуска, необходимо вывинтить два винта на концах механизма. На одном из винтов помещено кольцо спиральной пружины взводного рычага. Перед вывинчиванием этого винта пружину нужно снять. Механизм вынимают из затвора с некоторым перекосом, приподнимая сторону, обращенную к корпусу. С таким же перекосом механизм вставляют обратно. Перекашивать механизм нужно для того, чтобы имеющаяся внизу лапка сперва вышла, а затем при сборке подцепила кольцо, ведущее отсекатели. После промывания механизма в бензине его тщательно просушивают продуванием при помощи резинового баллончика и делают смазку осей часовым маслом. Все излишки масла должны быть стерты, чтобы они не попали в отсекатели.

Таким же путем вытаскивают и обрабатывают механизм торможения, с той лишь разницей, что крепится он тремя винтами.

На взводном кольцевом рычаге имеются два зуба, за которые захватывает рычаг с крючком, приводимый в движение при отключении спусковым рычагом. При работе с самоспуском крючок не должен захватывать проходящий мимо второй зуб кольцевого рычага. Для этого на рычаге с крючком имеется специальная пружинка, которую захватывает штифтик на кольцевом рычаге и тем самым отводит крючок в сторону от зуба. Если после срабатывания самоспуска включения затвора не последует, то нужно выгнуть пинцетом упомянутую выше пружинку так, чтобы она отводила крючок в сторону, а это произойдет, если конец пружинки будет попадать на штифтик.