Объектив «Ортагоз» имеет два блока, каждый из которых состоит из двух линз: выпуклой и вогнутой. У большинства аппаратов «Фотокор» передний блок объектива и задний вывинчиваются из затвора. Но есть затворы, у которых оправа переднего блока объектива не вывинчивается. Удалить у таких объективов загрязнение между блоками можно, вывинтив только один из них.

Следует помнить, что нельзя протирать линзу блока, оставшегося в затворе, с жидкостью, растворяющей целлулоид, из которого сделаны отсекатели (лепестки) затвора и лепестки диафрагмы. Попавший на лепестки эфир или ацетон растворит их и склеит. Такие лепестки приходится выбрасывать. Поэтому линзы, оставшиеся в затворе, лучше протереть сухой ватой. Когда потребуется прочистить внутренние стороны линз каждого блока, вывинчивают верхние крепежные кольца, имеющие два шлица для ключа, или вытаскивают проволочные кольца в тех оправах, где резьбовых колец нет. После этого линзы, между которыми находится прокладочное кольцо, свободно выпадут из оправы.

Не рекомендуется разбирать сразу оба блока. В таком случае можно перепутать линзы, которые внешне очень похожи друг на друга. При разборке необходимо запоминать положение каждой из сторон линз. Вычищенные линзы вкладывают в оправу: вниз вогнутую, стороной с большим скосом наружу, затем прокладочное кольцо и сверху положительную линзу, выпуклостью наружу.

Объектив «Индустар-2» также состоит из четырех линз, но в отличие от «Ортагоза» линзы переднего блока в нем закреплены в отдельные оправы, свинчиваемые вместе, а линзы заднего блока не только закреплены в одну оправу, но и склеены. В таком объективе для чистки доступны шесть поверхностей линз. Попасть между линзами переднего блока можно, вывернув блок из корпуса затвора и отвернув внутреннюю оправу за накатку.

Как взаимодействуют детали затвора ГОМЗ?

Затвор ГОМЗ является автоматическим, называется он так потому, что для приведения его в действие достаточно только нажать на спусковой рычаг, тогда как другие затворы предварительно нужно взводить. Затвор имеет пять скоростей. Они устанавливаются регулятором, имеющим над шкалой указатель. Регулятор поворачивается вокруг головки винта, которая служит ему осью. Перемещение его должно быть достаточно тугим, чтобы основная пружина, давящая на штифт регулятора, входящий внутрь затвора, не могла его сдвинуть. Поэтому если регулятор скоростей сбивается под действием пружины, то нужно его исправить.

Для этого вывинчивают два винта и снимают шкалу, придерживая регулятор, под которым на головке винта надета шайба толщиной 0,4—0,5 мм. Придерживать регулятор нужно для того, чтобы со штифта, входящего в затвор, не соскочила пружина. Лапки с дырочками у шкалы немного изгибают кверху и шкалу снова привинчивают на свое место, помня, что у каждого винта под лапкой должна находиться толстая шайба. Иногда этого бывает недостаточно и приходится под регулятор на головку винта добавлять еще одну тонкую шайбу или существующую шайбу заменять более толстой. Внутренняя бородка спускового рычага захватывает за зуб коромысла и поднимает его. Другой конец коромысла, поднявшись, заскакивает за зуб серьги, на штифт которого надеты отсе- катели (лепестки) своими продолговатыми отверстиями. Когда спусковой рычаг будет доведен вниз до упооа, его внутренняя бородка соскочит с зуба коромысла. Коромысло же под действием основной пружины, напряжение которой изменяется штифтом регулятора, пойдет обратно в свое первоначальное положение и увлечет за собой серьгу. Серьга повернется вниз и повернет отсекатели, раскрыв отверстие объектива. Двигаясь дальше, коромысло соскочит с зуба серьги, и она под действием своей пружинки и нажима серпообразного конца коромысла повернется назад вправо в исходное положение и сдвинет отсекатели над отверстием. Проход света прекратится. Так действует затвор на скоростях ‘/25, 7зо и 7юо-

Для получения выдержек от руки — «К» и «Д» — рядом со спусковым рычагом помещены два ступенчатых рычажка, сидящих на одной оси — винте с двумя плечиками: для рычажков и для пружинок. Конец верхнего ступенчатого рычага касается штифта регулятора, который при перестановке на моментальные скорости его отключает. Верхний ступенчатый рычажок, в свою очередь, отводит нижний. При работе на скорости «Д» (после нажатия на спусковой рычаг) коромысло будет задержано плечом нижнего ступенчатого рычажка за отогнутую часть конца. При возвращении спускового рычага в свое исходное положение он своим изогнутым пальцем оттолкнет нижний ступенчатый рычажок, и коромысло перескочит на плечо верхнего ступенчатого рычажка. В этом положении затвор остается открытым. После нового нажима на спусковой рычаг изогнутый палец оттолкнет верхний ступенчатый рычажок, и коромысло с серьгой и отсекателями вернутся в свое исходное положение (затвор закроется). При установке на скорость «К» в работе участвует только второй, нижний, ступенчатый рычажок.

Всякие нарушения в режиме работы затвора вынужда ют к вскрытию затвора и проверке взаимо- действия всех деталей. Чтобы открыть затвор, его нужно снять с аппарата. Задняя крышка затвора удерживается тремя, иногда четырьмя винтами. Эти винты вывинчивают, и крышку, 81 на которой помещена диафрагма, снимают. Если крышка затвора сразу не снимется, нужно поколотить кругом по ребру затвора деревяшкой.

Какие бывают повреждения затвора ГОМЗ?

1) Склеились отсекатели попавшей в них смазкой. Такие отсекатели не могут разъединить пружины затвора. Чтобы обезжирить отсекатели, их вынимают из затвора и тщательно протирают.

Ранее мы уже упоминали, что отсекатели затвора и лепестки диафрагмы затворов ГОМЗ изготовлены из целлулоида, который растворяется такими жидкостями, как эфир и ацетон. Поэтому для обезжиривания отсекателей эти жидкости применять нельзя. При установке отсекателей назад надо помнить их первоначальное положение. Так, отсекатель с более узким концом должен стоять внизу и быть надет на стойку, выступающую из колодочки, а не на стойку, служащую осью для серьги.

2) Не движется спусковой рычаг. Причиной этого может быть коррозия оси. Нужно вывинтить винт, удерживающий спусковой рычаг, и, сняв рычаг, капнуть на ось машинного масла. После этого, надев рычаг, попытаться ось расшевелить. Если это не поможет, то открыть затвор, вынуть гнездо для тросика, удерживаемое винтом, и, нажимая на ось со стороны спускового рычага, попытаться ее вытолкнуть. Затем вычистить, смазать и собрать.

3) Скорость !/25 мало отличается от 7іоо. Проверяют, не погнулся ли штифт регулятора. Погнутый выпрямляют на месте плоскогубцами. Если причина не в этом, то делают больший изгиб (для усиления) конца основной пружины у коромысла.

4) Спусковой рычаг двигается впустую. Проверяют, не погнулся ли конец коромысла, который должен быть несколько ниже бородки спускового рычага. При возвращении назад бородка должна находить на зуб коромысла и вдавливать его. Если бородка проходит под зубом, то конец коромысла нужно пинцетом погнуть вниз.

5) Нарушено положение отсекателей. Это выражается в том, что отверстие полностью не перекрывается или затвор работает только при снятых отсе- кателях. Чтобы отрегулировать положение отсекателей, их снимают и, уперев отвертку в нижнюю часть серьги, верхнюю ее часть плоскогубцами поворачивают в нужную сторону. Снова надевают отсе- катели и проверяют, достаточный ли был сделан изгиб. При необходимости изгиб увеличивают.

Что можно исправить в диафрагме?

Смазка, попавшая в лепестки диафрагмы, затрудняет или полностью прекращает их движение. Удалить смазку в какой-то мере можно без разборки диафрагмы. Однако полностью обезжирить ее удается только после разборки. Без разборки же диафрагму можно обезжирить с помощью бензина, пуская его в лепестки и приводя их в движение. Разумеется, линзы объектива должны быть удалены. После промывки лепестки насухо вытирают тряпочкой. При тугом движении диафрагмы вырываются штифтики, вклепанные в лепестки. Укрепить штифтики вновь или сделать другие почти невозможно. Испорченный лепесток нужно заменить другим. Однако новых лепестков нет и взять их для замены можно только из другого затвора, вышедшего из строя. Разборку диафрагмы начинают с вывинчивания двух диаметрально противоположных винтов на кулисе (диск со шлицами). Эти винты через прорези в крышке соединяют кулису с кольцеобразным поводком, у которого выведен к шкале указатель. Сияв кулису, лепестки свободно снимают, обезжиривают, а испорченные заменяют новыми и диафрагму собирают.

Главная трудность заключается в сборке. Прежде всего нужно различить штифтики по длине, так как их на каждом лепестке два и вклепаны они на концах в разные стороны. Более длинный штифтик, служащий осью вращения, утопляют в отверстие на крышке, а второй — более короткий — помещают в шлиц кулисы. Несоблюдение этого правила приводит к тому, что более длинный штифтик будет выступать над кулисой и мешать движению отсекателей, — затвор перестанет работать.

Вначале лепестки кладут подряд, один на другой. Затем, придерживая левой рукой уже положенные, подсовывают остальные и накрывают кулисой. Кулису свинчивают с поводком, не довертывая винты до конца. Но следует огорчаться, если не все лепестки сядут сразу на место. Их можно подправить острием иголки. Нижние штифтики подправляют через шлицы в кулисе, повернув ее до появления штифтиков. Когда все отсекатели будут водворены на место, их окончательно закрепляют завертыванием винтов и ставят крышку с диафрагмой на место.

Необходимо помнить, что, собирая кулису с поводком, их следует поставить так, чтобы вырез на кулисе и указатель поводка были внизу, т. е. у доволнительно выфрезерованного углубления в крышке, а скрепляющие винты — у концов прорезей в крышке, смещаясь только вправо (по часовой стрелке).